Подготовка поверхности

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ОБОЕВ

Обои бывают самых разных видов: грунтованные, негрунтованные, печатные лепковые, с рельефной печатью, с рельефной печатью под шелк, металлизированные, сатинированные, тисненые, декоративные ворсовые и многие другие. Чаще всего их выпускают в руло¬нах длиной от 7 до 12 м, шириной 60-75 см.
Существуют также моющиеся и особо плотные обои с цветной мастикой, нанесенной на поверхность. Такие плотные обои представляют собой своего рода тонкий линолеум — их называют линкруст. Когда линкруст наклеен и просушен, его окрашивают эмалевыми либо масляными красками нужного цвета. Помимо обоев в продаже можно найти бордюры и фризы, которые также бывают разными по ширине, длина рулонов 6-12 м.

ПОДКЛЕЕЧНАЯ БУМАГА

Для первичной оклейки поверхностей используют практически любую тонкую бумагу — газетную, оберточную и прочую, главное, чтобы на ней не было мас¬ляных или жировых пятен. За счет первичной оклейки выравниваются особенно грубые поверхности, а также предохраняется краска на обоях от разрушения различными веществами. Дело в том, что поверхности выделяют различные вещества, к примеру бетон и штукатурка выделяют щелочь, а дерево выделяет смолы.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ

Непосредственно перед наклейкой обоев поверхности обязательно ремонтируют, зачищают все имеющиеся дефекты, высушивают и уже только после этого проклеивают их клейстером, обклеивают бумагой. После высыхания наклеенной бумаги приступают собственно к наклейке обоев.
Основное преимущество обоев заключается в том, что их можно наклеивать практически на любые виды поверхностей: это и стены, оштукатуренные обычной мокрой штукатуркой, и стены, обитые сухой штукатуркой, на бетон, доски и многое другое. Одно лишь условие — все поверхности должны быть хорошо высушены. На поверхностях, которые не достаточно сухи, обойный клейстер начинает гнить, обои отклеиваются.
Как уже упоминалось в разделе, посвященном штукатурным работам, оштукатуренные поверхности сначала ремонтируют, разрезают имеющиеся трещины, замазывают их раствором и тщательно притирают, выравнивают. В противном случае на неровных поверхностях обои будут возвышаться.

Фанеру или сухую штукатурку подготавливают следующим образом

. В первую очередь поверхность в необходимых местах грунтуют по швам, когда грунтовка высохнет, ее замазывают шпатлевкой или подмазкой, хорошенько разравнивая. Подсохшую шпатлевку (либо подмазку) тщательно зачищают шкуркой, после чего окрашивают в 1—2 подхода масляной краской. Шпатлевку по грунтовке можно заменить бумажными полосами, разными по ширине. В первую очередь наклеиваются широкие полоски шириной 4 см, после этого на них наклеиваются полоски поуже — 3 см и уже на них — 2-х сантиметровые. Когда полоски высохнут, их дополнительно затирают пемзой. Вбитые гвозди необходимо утопить в толщу штукатурки или фанеры на 1 мм, после этого замазать олифой, шпатлевкой или лаком.
В редких случаях используют органические обшивочные листы с двумя поверхностями (одна из них шероховатая, а другая — гладкая). Такие листы прибивают шероховатой поверхностью на лицо, а после грунтовки их тщательно шпатлюют и зачищают.
Когда приходится иметь дело с деревянными, рублеными стенами, им необходимо дать «выстояться» как минимум год, так как они неизбежно дают осадку. Оклеивать рубленые стены раньше этого срока нельзя, поскольку при осадке стен обои обязательно потрескаются. Также не рекомендуется наклеивать обои по свежесрубленным стенам или по свежеизготовленным дощатым перегородкам. Перед оклейкой стен и перегородок стены следует тщательно подготовить — каждую поверхность по-разному. В случае со стенами все пазы нужно заделать сухой древесиной заподлицо с плоскостью. Специально для этого готовят бруски треугольной формы и прибивают их. Заделывать швы между брусками и бревнами можно по-разному. Их либо заклеивают двумя-тремя слоями бумажными полосками, либо замазывают раствором гипса.
Поверхности со старой штукатуркой в первую очередь ремонтируют, затем разрезают и замазывают все трещины и тщательным образом затирают. Наиболее непритертые места образуют швы, что не допустимо, так как следы швов останутся и на поверхности обоев. Хорошо подготовленные поверхности просушивают, после чего прочищают деревянной чурочкой.
В случаях, когда планируется клеить обои на окрашенные поверхности, в первую очередь удаляют старый клеевой (возможно, известковый) набел при помощи скребка. Краску нужно удалить полностью, в противном случае обои будут очень плохо приклеиваться к таким поверхностям и быстро отслаиваться. В связи с этим после удаления краски и просушки поверхность тщательно протирают жесткой тряпицей, удаляя пыль и остатки краски. Те поверхности, что окрашены масляной краской, просто промывают слабым содовым раствором водой и таким образом снимают образовавшуюся копоть. Поверхности с эмалевыми красками прочищают шкуркой для придания им шероховатости.
В таких местах, как под карнизом либо, например, рядом с оконными и дверными откосами и плинтусами, рекомендуется отвести масляной краской полосы шириной порядка 10 см. Краске дают полностью высохнуть. Окраску производят в два подхода, причем без шпатлевки. К краске значительно более прочно приклеиваются обои. Как правило, через 3-7 дней после просушки, окрашенные масляной краской полосы протирают тряпкой, предварительно смоченной в горячей воде. В результате с краски удаляются все следы выступившей олифы.